肉蒲团小说

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他是李渔，号笠翁，《肉蒲团》的作者，清代著名戏曲理论家，被誉为文艺圈最多才多艺的人，在戏剧、文学、性学、养生、园林艺术等领域都堪称专家，科举失利后游戏人生，在美食方面写下了诸多精辟独特的见解。

知道李渔的人，有两类：一是知道他的“传奇”小说《肉蒲团》的，二是知道他写的那部生活随笔《闲情偶寄》的。

李渔的《闲情偶寄》，名列“中国名士八大奇著”之首。李渔的饮食主张，和《肉蒲团》的“重口味”截然相反，在该书的“饮馔部”中，他主张于简约中求饮食的精美，在平淡处获得生活的乐趣——

重蔬食，崇俭约，尚真味，主清淡，忌油腻，讲洁美，慎杀生，求食益

“吾谓饮食之道，脍不如肉，肉不如蔬，亦以其渐近自然也”。

——李渔的饮食之道

爱素食，以笋为先

崇尚鲜美清淡的素食，是李渔饮食的宗旨。他认为山中之笋、树上之蕈、水面之莼，都属至鲜至美的妙物，不可不食。

笋是李渔最爱，说笋是“蔬菜中第一品也，肥羊嫩猪，何足比肩”，再好吃的肉，比起笋都暗然失色。李渔吃笋与众不同，只用白水稍微煮一煮，再加点酱油，他认为这样才能尽笋之美。

如果一定要和肉类同煮，他会搁入肥肉，吃的时候去掉肥肉，剩下笋，再将煮笋的汤加点酒和醋做成蘸汁，就是人间至味，江浙人在此基础上发展出“腌笃鲜”，是长三角餐桌上的常见菜。

痴狂于蟹，一顿豪吃

“宁可人等蟹，不可蟹等人”，李渔不爱吃肉，对水产却情有独钟，尤其对蟹更是出了名的痴迷。螃蟹上市时，甚至天天吃，不可一日或缺，为此他还养了一位专门给他做蟹、剥蟹的“蟹奴”。

李渔吃螃蟹，讲究到令人吃惊，他喜欢将蟹清蒸，追求原味，蟹必须是完整的，而且蒸一只吃一只，吃完再蒸。他认为有些人把螃蟹剁了，然后添加各种作料熟制，简直是暴殄天物。

按中医说法，蟹性属寒，现代营养学认为，螃蟹胆固醇过高（每100克蟹膏中含466毫克，每100克蟹肉内含65毫克），像李渔这样嗜蟹如命晚点估计颇受痛风困扰吧？

喜吃鲜鱼，即做即食

“鱼之至味在鲜，而鲜之至味又只在初熟离釜之片刻”，李渔爱吃蟹也爱吃鱼，如有客人，鱼必须等人来了再做，以便离锅即吃。

李渔做鱼只放很少的水，水要一次放足，中间不反复添水，只要够把鱼蒸熟就行，“水多一口，鱼味就淡一分”。还有一法，是把鲜肥现宰的鱼放在盆内，加入陈酒、酱油，盖上瓜、姜、菌、笋等鲜物，紧火急蒸，一熟就吃。

自创美食，别出心裁

主食中的米饭和面条并无太鲜明浓郁的味道，所以成了李渔研创美食的好材料。

有挚友来做客，他便在米饭将熟之际略浇一点蔷薇、桂花露，此举往往破坏了大米本身独特的香味，李渔却觉得这是独得秘方。清代另一位美食家袁枚跟着此法做，结果发现只是说得好听，但做起来并不好吃。

历史上能书善文的人不少，热爱生活，并且有条件做自己的人并不多，李渔是一个。

稿件来源：全球尖货食材电商「联盟元素」

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